undefined

Практическое знакомство с удивительным миром электроники начнем с детекторного приемника.
Это самая простая конструкция, не требующая ни дефицитных деталей, ни источника питания. В то
же время в детекторном приемнике есть основные элементы любого современного приемника:
колебательный контур, детектор, преобразователь электрических сигналов в звуковые. Детекторному
приемнику не страшны короткие замыкания между деталями или их неправильные подключения,
поэтому с ним удобно проводить самые разнообразные эксперименты, позволяющие лучше познать
принцип работы радиоприемного устройства и научиться самостоятельно настраивать его на нужные
радиостанции.


ПРОСТЕЙШИЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК


Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке 15. Многие из вас еще не умеют
читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться
в них и осваивать азбуку радиосхем.
Латинской буквой L обозначают катушку индуктивности — один из главных элементов
приемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой
индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать
приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей:
неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость
конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина
сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.
Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из
полупроводникового диода V1 (этой латинской буквой обозначают все полупроводниковые
приборы), постоянного конденсатора С2 и головных телефонов В1. Детектор преобразует сигнал
радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой
частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать
передачу радиостанции.
Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подключить хорошую
infanata.org
наружную антенну и заземление. Провод от антенны (у ее условного обозначения стоит латинская
буква W) вставляют в гнездо XI, а от заземления— в гнездо Х2.
Если на схеме нужно показать разъем, состоящий из нескольких гнезд или штырьков, его
обозначают так же, как разъем ХЗ в приемнике. Перемычки из двух параллельных линий показывают,
что гнезда объединены в общую конструкцию, например в виде розетки или вилки. Если разъем
содержит гнезда (как в розетке), стрелки касаются концов проводников острием внутрь, а если
штырьки (как в штепсельной вилке)— острием наружу.
Вот вы и познакомились с первыми условными обозначениями. А теперь за дело. Начните с
деталей. В первую очередь нужно приобрести подстроеч-ный конденсатор С1 типа КПК-3 с
выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КПК-2 без лапок, тогда
его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом
случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти
пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150.
Конденсатор С2 типа КСО-2 или другой емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой
из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б, Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.).
Головные телефоны должны быть высокоомные, например: ТОН-1, ТОН-2. Если у вас будут
телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки, — оно
должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно,
капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных
результатов соедините капсюли последовательно.
Гнезда Х1 и Х2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В
последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку
разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.

Разъем ХЗ нетрудно изготовить из жести от консервной банки (рис. 16) и толстой фанеры или
другого изоляционного материала. Из фанеры выпиливают планку и сверлят в ней два отверстия
диаметром 4,5 мм, расстояние между их центрами должно быть 19 мм (под стандартную вилку
головных телефонов). Для гнезд вырезают из жести заготовку, делают на ней ножницами надрезы и
обжимают заготовку вокруг вилки. Получившийся цилиндр вставляют в отверстие планки, отгибают
с помощью кернов (или толстых гвоздей) края цилиндра и расправляют отгибы молотком. Планку с
гнездами прикрепляют к монтажной панели приемника винтом МЗ, но предварительно сверлят в
панели напротив гнезд отверстия диаметром 7 — 8 мм и пропускают через них проводники, заранее
припаянные к отгибам гнезд.
Катушку индуктивности (рис. 17) удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: на-
ружный диаметр 20 мм, длина 58—60 мм, толщина стенок 1 — 2 мм. При отсутствии готового
каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под
выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них
отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный,; нужно прикрепить к нему
внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.

undefined

Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ)
диаметром 0,15 — 0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с
конца провода на длине примерно 10 — 15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью
лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только
после этого припаивают к контакту. Провод наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная
намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают к нижнему контакту каркаса.
Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника (рис. 18). Саму плату
выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщиной, не менее 1,5
мм. Размер платы: 70Х 125 мм. На плате предварительно расставьте катушку, подстроечный
конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного
диаметра.
По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от
тюбиков зубной пасты.
В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой
медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди ваших запасов такой проволоки нет,
возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите изоляцию лезвием бритвы или
шлифовальной шкуркой и облудите проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежьте
шпильки длиной 8 — 10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим
толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали
примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В
крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем
этим способом вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.
Настало время зафиксировать детали на плате и соединить их между собой в соответствии со
схемой. Поможет вам в этом рис. 18, а. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема
соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их
выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в
кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакты катушки соединяют со шпильками отрезками
монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда
соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема ХЗ соединяют со шпильками, к которым
подпаян конденсатор С2, снизу платы. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 18, б.
Внимательно проверив правильность монтажа в соответствии со схемой и убедившись, что все
пайки прочные (для этого подходящие к местам пайки проводники и выводы деталей надо слегка
покачать пинцетом), можете подключить к приемнику антенну и заземление и настроить приемник
на близлежащую мощную радиостанцию. Готовых антенн и заземления у вас может не оказаться,
поэтому их придется делать самим. Для этого познакомимся сначала с их устройством.
АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Для всех простых приемников, особенно детекторных, обладающих малой чувствительностью,
нужна хорошая наружная антенна. Чем больше она по размерам и выше от земли, тем больше сигнал,
поступающий в радиоприемник, а значит, громче звучание головных телефонов. Подключенная к
транзисторному или ламповому приемнику, имеющемуся у вас дома, такая антенна позволит
принимать даже маломощные радиостанции, удаленные на тысячи километров.
Из множества конструкций антенн познакомимся с устройством простых и достаточно
эффективных. Вот, например, наружная антенна, состоящая из двух частей: горизонтального луча и
снижения (рис. 19, а). Луч укреплен между мачтой на крыше дома и деревом, а снижение
подключено к началу луча. Такая антенна называется Г-образной.
Эффективность антенны определяется в основном высотой снижения. От длины горизонтального
луча несколько зависит громкость передач на длинных волнах, причем длина луча не должна
превышать 40 м, иначе прием может даже ухудшиться. Вот почему чаще оговаривается высота под-
вески антенны, то есть высота снижения, а не длина горизонтального луча.
Обычно антенну устанавливают на высоте не менее 10 м от земли. Горизонтальный луч можно
сделать из многожильного антенного канатика, имеющегося в «Наборе наружной радиоантенны».
(Этот набор советуем приобрести в магазине радиотоваров.) В этом же наборе есть и все остальные
детали, о которых пойдет далее разговор. В крайнем случае для луча подойдет оцинкованный
стальной или железный провод диаметром 2 — 3 мм. Провод луча надо прикрепить к мачте и дереву
(или высокому столбу) с помощью изоляторов (рис. 19, в). Места скрутки и подключения снижения

undefined

Снижение можно сделать тем же проводом, что и луч, или использовать медный многожильный
провод в хлорвиниловой изоляции. Провод снижения не должен касаться крыши, труб и других
частей здания. Для ввода снижения в комнату просверлите в раме окна наклонное отверстие (чтобы в
помещение не попадала вода) и вставьте в него фарфоровую или резиновую трубку (рис. 19, б) —
через нее и пропускают провод.
А вот другая антенна — метелочная (рис. 20). Хотя выходной сигнал ее меньше, чем у
предыдущей, она позволяет значительно ослабить уровень помех в радиоприемнике.
Для изготовления метелочной антенны возьмите 50 — 60 медных спиц диаметром 1,5 — 2 мм и
длиной 200 —250 мм. Зачистите их с одной стороны, свяжите медным проводом, пропаяйте мощным
паяльником и подсоедините к получившейся «метелке» провод снижения. Затем вставьте спаянные
концы в отверстие фарфорового изолятора и залейте свободное пространство смолой. Изолятор с
помощью кронштейна прикрепите к мачте или к раме окна (если ваша квартира расположена выше 1-
го этажа). Верхние концы спиц раздвиньте, чтобы угол между крайними из них составлял примерно
60°. Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных
приемников. От качества заземления зависит «дальнобойность» приемника и громкость
принимаемых передач. В сельской местности заземление можно сделать так (рис. 21). Возьмите не-
годное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 — 2 м.
Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая,
при закапывании ведра подсыпьте в яму поваренную соль.
Для заземления подойдет и водопроводная труба длиной 2 — 3 м. Один конец трубы надо
расплющить и вбить в землю. К выступающей части подпаивают провод заземления. В жаркую
погоду в верхнее отверстие трубы можно наливать воду— это улучшит контакт трубы с землей.

Если в доме есть водопровод или магистраль парового отопления, соедините «земляное» гнездо
приемника с проходящей через помещение трубой. В месте соединения тщательно зачистите трубу
напильником или перочинным ножом, а после подключения провода обмотайте это место
изоляционной лентой. В грозу наружная антенна может стать причиной выхода из строя приемника и
даже пожара. Об этом нужно всегда помнить и заземлять антенну по окончании пользования
приемником. Здесь удобно воспользоваться промышленным грозопереключателем (рис. 22),
входящим в «Набор наружной радиоантенны». Он состоит из ножевидного рубильника,
прикрепленного к расположенной в центре переключателя стойке, и двух контактов. Рубильник
можно устанавливать в одном из крайних положений, соединяя стойку с тем или иным контактом.
Стойка и один из контактов имеют пластины с зубчиками на конце. Пластины приближены друг к
другу настолько, что между зубчиками образуется зазор около миллиметра — это искровой
промежуток.
Провод наружной антенны подсоедините к стойке, провод заземления (а значит, и «земляное»
гнездо приемника) — к контакту с полоской, а провод от «антенного» гнезда приемника — к
оставшемуся контакту переключателя. Теперь в одном крайнем положении наружная антенна
окажется подключена к приемнику, а в другом— заземлена. Даже если вы забыли заземлить антенну
и она осталась соединенной с приемником, безопасность будет обеспечена— при попадании молнии
в антенну сработает искровой промежуток, и заряд через зубчики уйдет в землю.
Переключатель прикрепите к стене вблизи приемника с помощью двух шурупов, пропущенных
через отверстия в корпусе переключателя. Между стеной и переключателем желательно проложить
полоску тонкого гетинакса или текстолита, вырезанную по форме корпуса.
НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА
Включив в гнездо Х1 антенну, в гнездо Х2 заземление, а в розетку ХЗ головные телефоны,
медленно вращайте ротор подстроечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25
пФ) до максимальной (150 пФ) при поворачивании ротора на половину оборота, то есть на 180°. Но, к
сожалению, на корпусе конденсатора нет отметок начальной и конечной емкостей. Поэтому придется
повернуть ротор на полный оборот и попытаться поймать хотя бы одну радиостанцию. Поскольку
приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее
вероятная станция, которую можно услышать на большей территории нашей страны, — «Маяк» (547
м).
Если не удалось поймать ни одной радиостанции, попробуйте изменить диапазон настройки
приемника. Наиболее просто это можно сделать с помощью ферритового стержня диаметром 8 мм и
длиной не менее 100 мм от магнитной антенны транзисторных радиоприемников. Медленно вводите
его внутрь каркаса катушки (рис. 23). Приемник будет перестраиваться на более длинные волны, и вы
наверняка услышите работу местной радиостанции. Опустив стержень внутрь каркаса на возможную
длину, плавно настраивайте приемник подстроечным конденсатором в новом диапазоне.
Возможно, станция хорошо будет слышна при неполном введении стержня. Тогда сделайте для
стержня простейший фиксатор. Вырежьте из толстого картона полоску длиной немногим более
диаметра каркаса и прорежьте в центре ее отверстие, в которое стержень должен войти с трением.
Наложите полоску на каркас катушки и, придерживая ее рукой, перемещением стержня настройтесь
infanata.org
на радиостанцию. Теперь стержень будет удерживаться в нужном положении полоской-фиксатором.
Введение стержня внутрь каркаса свидетельствует о том, что для приема хорошо слышимой в
вашей местности радиостанции катушка индуктивности должна иметь большее число витков. Задача,
конечно, простая, и вы легко справитесь с ней. Отпаяйте нижний вывод катушки от контакта, подсое-
дините к выводу конец такого же провода и домотайте 165 витков (теперь общее число витков
катушки составит 300). Намотку надо производить виток к витку. Когда дойдете до конца каркаса,
намотайте провод поверх уже имеющейся обмотки, но в обратном направлении — к верхнему
контакту. Конец обмотки подключите к нижнему контакту.
undefined

Настройте конденсатором приемник на радиостанцию. Вращая ротор, вкруговую, вы заметите, что
станция слышна при двух положениях его, поскольку емкость конденсатора будет дважды изменять
свое значение от максимального до минимального. Эту особенность конструкции конденсатора
можно использовать для оценки правильности подбора числа витков катушки. Если обе настройки
находятся на значительном расстоянии друг от друга, все в порядке. Когда вы заметите, что обе
настройки располагаются рядом друг с другом или практически сливаются в одну, значит, число
витков катушки подобрано неточно. Остается определить, в какую сторону изменить число витков
катушки. Ответить на этот вопрос поможет ферритовый стержень. Введите его внутрь каркаса
катушки настолько, чтобы громкость звука уменьшилась, а затем вращением ротора конденсатора
попытайтесь добиться прежней громкости. Если это удалось сделать, значит, нужно увеличить число
витков катушки на несколько десятков и вновь проверить настройку на радиостанцию. Если же при
вращении ротора громкость еще более падает, придется отмотать несколько десятков витков. Так,
отматывая или добавляя витки катушки, можно настроить приемник на любую хорошо слышимую в
данной местности радиостанцию диапазона длинных или средних волн.
С собранным детекторным приемником можно проделать интересные эксперименты.
Настроившись на радиостанцию, попробуйте включить между антенной и приемником постоянный
конденсатор емкостью около 200 пФ (рис. 24, а). Вы заметите, что настройка приемника изменилась,
и для получения прежней громкости придется повернуть ручку подстроечного конденсатора в
сторону увеличения емкости.
А теперь подберите конденсаторы емкостью 150 пФ, 100 пФ, 51 пФ и подключите их в качестве
дополнительного конденсатора. Нетрудно видеть, что в каждом случае приходится еще более увели-
чивать емкость подстроечного конденсатора. Отсюда можно сделать вывод, что при включении
конденсатора между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших
длин волн. Так,-если раньше приемник был настроен, скажем, на волну 547 м, то при включении до-
полнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется настроенным на волну 500 м, а с конден-
сатором 150 пФ— на волну 450 м. Этим свойством можно пользоваться для перестройки приемника
без изменения числа витков катушки.
А вот для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подст-
роечному конденсатору подключить постоянный (рис. 24, б). Чем больше его емкость, тем более
длинноволновые радиостанции будет принимать приемник.
Громкость звучания детекторного приемника, конечно, невелика, и каждому из вас, конечно,
хотелось бы увеличить ее. Один из способов— заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в
том, что громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем
infanata.org
толще провод, тем большую громкость удастся получить. Естественно, изменятся и размеры катушки
— каркас для нее теперь должен быть диаметром 60 — 80 мм и длиной 120 — 150 мм (рис. 25). На
кар кас намотайте 150 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6 — 0,7 мм. При намотке
делайте отводы от 25-го, 50-го, 75-го витков, считая от нижнего по схеме («заземленного») вывода.
Отводы выполните в виде петель, которые затем зачистите лезвием бритвы или шлифовальной
шкуркой и об-лудите. К этим отводам подключите во время эксперимента «заземленный» вывод
конденсатора С1 (рис. 26). Для этого подпаяйте к конденсатору проводник и припаивайте его к тому
или иному отводу. Можно поступить и иначе: подпаять к концу проводника зажим «крокодил» и
подключить его к выводам. Чем меньшее число витков окажется включенным между антенной и
проводником (или зажимом «крокодил»), тем более короткие волны будет принимать детекторный
приемник.

undefined

Естественно, на время эксперимента старую катушку приемника придется отключить и
подключить вместо нее новую. Сама же катушка может находиться на столе рядом с платой
приемника.
Настройка на радиостанцию в этом случае производится подстроечным конденсатором— сначала
при полном включении катушки, а затем после каждого переключения отвода. Не забывайте о
ферритовом стержне: введя его внутрь каркаса, можете добиться более плавной настройки на радио
станцию.
ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК-МАЛЮТКА
Собрав первый детекторный приемник и проведя с ним эксперименты, вы бегло познакомились с
действием ферритового стержня. Изготовлен он из материала с очень высокими магнитными
свойствами. Такой стержень

 undefined

undefined

можно встретить в любом малогабаритном транзисторном приемнике. Он позволяет значительно
сократить размеры катушки индуктивности и в то же время получить катушку более высокого
качества по сравнению с обычной (даже намотанной толстым проводом, как это было в последнем
эксперименте с детекторным приемником), без стержня. Воспользовавшись ферритовым стержнем,
можно построить миниатюрный детекторный приемник, позволяющий принимать несколько
вещательных радиостанций (естественно, с хорошей наружной антенной и заземлением) .
Схема детекторного приемника-малютки приведена на рис. 27. Она похожа на схему предыдущего
приемника, за исключением двух деталей: катушки индуктивности и конденсатора С1. Рядом с
условным обозначением катушки появилась прямая линия, проведенная вдоль ее витков. Так
обозначают ферритовый стержень, на котором намотаны витки катушки. Что же касается конден-
сатора, то он переменной емкости, хотя можно использовать и подстро-ечный.
Для постройки этого приемника прежде всего приобретите малогабаритный переменный
конденсатор. Это может быть, например, конденсатор КП-180 (рис. 28, а), максимальная емкость
которого равна 180 пФ, а минимальная — 5 пФ. Конденсатор С2 (рис. 28, б) возьмите типа ПМ-1,
К40П-2, KGO-2 или другой емкостью от 2000 до 6800 пФ. Диод (рис. 28, в) такой же, как и в
предыдущем приемнике.
Катушку индуктивности (рис. 28, г) намотайте на отрезке ферри-тового стержня длиной около 35
мм. В продаже стержня такой длины нет, поэтому придется взять длинный стержень и отломить от
него нужный отрезок. Делают это так. Обертывают, стержень материей и зажимают его в тисках, так
чтобы поверх выступала часть стержня нужной длины. Достаточно теперь резкого удара молотком по
выступающей части, и она отломится. Острые края стержня в месте скола стачивают напильником.
Обмотку (она занимает на стержне около 20 мм) намотайте проводом марки ПЭВ или ПЭЛ
диаметром 0,17 — 0,2 мм. Всего нужно уложить 100 витков. Начало обмотки закрепите на стержне
клеем или несколькими витками провода, уложенными поверх первого витка. Сначала наматывайте
виток к витку на указанной длине, а затем продолжайте намотку поверх витков первого слоя, но ук-
ладывайте витки возможно ровнее и плотнее друг к другу. Конец обмотки можно закрепить также
клеем или небольшим кусочком лейкопластыря.Следующий этап — изготовление платы (рис. 29). Вырежьте ее из гетинакса, текстолита или
другого изоляционного материала. Как и в предыдущем приемнике, установите на плате монтажные
шпильки — их должно быть четыре. Стержень катушки закрепите на плате между двух скобок,
изготовленных из толстой проволоки (рис. 30). Переменный конденсатор прикрепите к плате двумя
винтами, пропущенными через отверстия в плате снизу.
Детали припаяйте к шпилькам, как показано на рис. 29 и 31.
Чтобы приемник имел законченный вид, подумайте об изготовлении его корпуса. Это может быть,
например, шкатулка (рис. 32) размером 45Х60Х Х20 мм, склеенная из тонкого оргстекла или фанеры.
Основание шкатулки лучше сделать съемным в виде крышки, тогда легко будет вставить внутрь
шкатулки плату и соединить ее с гнездами и разъемом (эти детали установите на боковых стенках
шкатулки). Соединительные проводники в этом случае возьмите такой же толщины, что и шпильки,
— это избавит от необходимости крепить плату к корпусу.Установите плату так, чтобы ось переменного конденсатора прошла через отверстие в верхней
стенке корпуса. На оси закрепите ручку настройки (она входит в комплект конденсатора КП-180)
винтом с потайной головкой.
Приемник налаживания не требует и готов к работе сразу после подключения антенны, заземления
и головных телефонов. Хотя с приведенными данными катушки приемник работает в диапазоне
средних волн (500 — 300 м), его нетрудно перестроить на длинноволновый диапазон. Для этого
намотайте на стержень феррита (на длине 20 мм) 250 — 300 витков провода ПЭВ или ПЭЛ
диаметром 0,17 — 0,2 мм.
ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК
infanata.org
Следующая конструкция — детекторный приемник, работающий в двух диапазонах:
средневолновом и длинноволновом. Его схема показана на рис. 33. Вы видите на ней новое условное
обозначение — переключатель S1,. Он состоит из подвижного контакта, обозначенного длинной
линией с пересекающей ее короткой черточкой, и двух неподвижных. Показанное на схеме
изображение означает соединение в данный момент подвижного контакта с верхним неподвижным
контактом, к которому подключен отвод катушки. Это одно из исходных положений переключателя.
Если ручку переключателя установить в другое положение, подвижный контакт окажется
соединенным с нижним неподвижным контактом, к которому подходит провод от вывода катушки.
Таким образом, переключателем можно поочередно подключать к переменному конденсатору С1
либо часть витков катушки, либо всю катушку. В первом случае приемник будет работать в
диапазоне средних волн (600 — 200 м), во втором — в диапазоне длинных волн (2000 — 700 м).
Настраивают приемник в том и в другом диапазоне изменением емкости переменного конденсатора.
Остальные детали приемника вам уже известны. Как и в предыдущих приемниках, антенну
подключают к гнезду XI, заземление— к гнезду Х2, головные телефоны включают в розетку ХЗ.

undefined

Какие понадобятся детали для этой конструкции? В первую очередь катушка индуктивности L1
(рис. 34, а). Намотайте ее на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 140 мм (такие стержни
чаще всего используют в карманных приемниках). Обмотку из 220 витков провода марки ПЭВ или
ПЭЛ диаметром 0,17 — 0,2 мм располагают примерно посередине стержня. Отвод сделайте в виде
петли от 60-го витка, считая от верхнего по схеме вывода (антенного).
Следующая деталь — переключатель диапазонов. Удобно применить движковый переключатель
от карманного приемника (рис. 34, б). В нем шесть одинаковых секций — по три с каждой стороны
корпуса, но использовать придется лишь одну из них. На ручке переключателя нанесены буквы С и
Д, означающие соответственно средние и длинные волны. По ним легко контролировать в
дальнейшем рабочий диапазон приемника. Если такого переключателя у вас нет, используйте
переключатель типа тумблер (рис. 34, в) на два положения,
Переменный конденсатор такого же типа, что и в малогабаритном транзисторном приемнике
«Селга» (рис. 34, г). Он состоит из двух секций, имеющих общую ручку настройки. Емкость каждой
секции может изменяться при вращении ручки of 5 до 270 пФ. В приемнике используется только одна
секция. Подойдет, конечно, и другой конденсатор — сдвоенный, как у «Селги», или одинарный.
Важно, чтобы он был малогабаритный и его максимальная емкость превышала 250 пФ.
Остальные детали (диод, конденсатор С2, головные телефоны, гнезда и разъем) могут быть такие
же, что и в предыдущих приемниках.
infanata.org
Подобрав все детали, разместите их на монтажной плате (рис. 35). Ферритовый стержень с
обмоткой укрепите на плате с помощью проволочных скобок, которые изготовьте и установите так,
как это было сделано в приемнике-малютке. Для крепления переменного конденсатора вырежьте из
алюминия или жести толщиной 0,8 — 1 мм две скобки и привинтите с их помощью конденсатор к
плате. Это, конечно, касается конденсатора от радиоприемника «Селга». Если же будет конденсатор
другой конструкции, способ крепления придется придумать самому.

undefined

Движковый переключатель обычно в промышленных, приемниках впаивают в плату приемника, и
поэтому он не содержит каких-либо крепежных приспособлений. Здесь поступите так. Просверлите в
корпусе переключателя у самых краев отверстия диаметром 3 мм и через них приверните переключа-
тель к плате винтами с гайками.
Если же вместо движкового переключателя применен тумблер, закрепите его на плате с помощью
металлической стойки-уголка так, чтобы ручка переключателя была сбоку, как и при использовании
движкового переключателя.
Теперь установите на плате монтажные шпильки (6 шт.)— это вы уже научились делать, собирая
предыдущие конструкции.
Можно приступать к монтажу. Сначала припаяйте к шпилькам выводы и отвод катушки,
смонтируйте диод и постоянный конденсатор, а затем выполните остальные соединения, показанные
на рис. 35, голым монтажным проводом и проводом в поливинилхлоридной изоляции.
При монтаже движкового переключателя могут возникнуть некоторые затруднения, поскольку на
нем не обозначены выводы подвижного и неподвижного контактов. Поэтому постараемся объяснить,
как их различить. Посмотрите внимательно, как при перемещении ручки переключателя в крайние
положения ведут себя укрепленные на ней широкие посеребренные пластины — возьмите для
примера одну секцию. В одном положении пластина соединяет между собой два контакта и в другом
положении— столько же. Тот контакт, которого пластина касается в обоих положениях, и будет под-
вижным — его следует соединить монтажным проводом с нижним по схеме выводом конденсатора
С1 (или С2). Контакт же, с которым пластина соединялась в левом по рис. 34, б положении ручки
переключателя, надо соединить с выводом катушки, а оставшийся контакт — с отводом от нее. Вот
теперь, наверное, вы не ошибетесь при монтаже переключателя.
infanata.org
А как правильно смонтировать тумблер? Здесь нужно соединить между собой два верхних вывода
и принять, что это вывод подвижного контакта. Оставшиеся нижние выводы следует подключить
один к выводу катушки, другой— к ее отводу (это видно из рис. 34, в).
Смонтированная плата показана на рис. 35, б. Но сборку приемника на этом нельзя считать
законченной. Плату нужно установить в корпусе, внешний вид которого может быть разработан вами
самостоятельно. Для примера на рис. 36 показан один из возможных вариантов корпуса. Материалом
для него может быть оргстекло или фанера. Стенки корпуса соедините между собой клеем или
шурупами. Нижняя стенка должна быть съемной.

Плату укрепите в корпусе с помощью стоек, приклеенных к узким боковым стенкам так, чтобы
ось переменного конденсатора выходила через отверстие в верхней стенке, а ручка переключателя
вошла в прорезь в боковой стенке (ширина прорези 6 мм, длина 16 мм). Розетку под головные
телефоны прикрепите к длинной боковой стенке, гнезда антенны и заземления— к узкой.
Перед креплением платы припаяйте между гнездами, розеткой и соответствующими шпильками
проводники длиной 70 — 100 мм из многожильного гибкого монтажного провода. К шпилькам
проводники подпаивают снизу платы.
Налаживания приемник не требует и, если в монтаже не было допущено ошибок, готов к работе
сразу после подключения к нему наружной антенны и заземления. Для облегчения настройки на
радиостанции рекомендуется установить на корпусе приемника у ручки переменного конденсатора
шкалу из двух полуокружностей — одна для средневолнового диапазона, другая — для
длинноволнового. На ручке настройки надо нанести риску или стрелку. На полуокружностях затем
следует проставить точки, соответствующие прослушиваемым на приемнике радиостанциям.
Итак, вы познакомились с детекторными приемниками. В заключение несколько слов об одном их
использовании. Если у вас есть магнитофон, любой из описанных приемников может стать
радиоприставкой к нему и позволит не только прослушивать радиопередачи, но и записывать
наиболее интересные. Для этого вместо головных телефонов к приемнику надо подключить
магнитофонный шнур, предназначенный для записи от звукоснимателя проигрывателя, — на конце
такого шнура две вилки. Шнур включается в магнитофон в гнездо «Микрофон». Теперь магнитофон
будет использоваться как чувствительный усилитель звука. Во многих случаях прием близлежащих
радиостанций станет возможным даже на отрезок провода метровой длины, вставленный в антенное
гнездо приемника, причем можно обойтись без заземления. Однако с наружной антенной и
заземлением на детекторном приемнике можно прослушать значительно большее число удаленных
радиостанций. Громкость звука и его тембр регулируются ручками магнитофона. Если заметите, что
звук искажен, подключите между гнездами разъема приемника (или между вилками шнура
магнитофона) постоянный резистор сопротивлением 30 —100 кОм любой мощности.